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Day5:

來到巴塞隆納第五天的早晨,冬季陽光依舊燦爛耀眼,溫度舒適宜人。吃完早餐,梳洗之後,我們走路前往加泰隆尼亞音樂宮(Palau de la musica Catalana),預計是大約十五分鐘的路程。我們已經預先訂好十點參觀的票,所以很愜意地走在石板路上,孩子邊玩邊走,竟忘了時間,抵達音樂宮時已經超過十點,售票員請我們必須得重新買票進場,我們只好又多花了錢重買一次票。幸好早上遊客不多,十點半場次還有名額可讓我們進場,無須等候太久。

(上圖) 轉進巷角,一見加泰隆尼亞音樂宮,如夢似幻,樺紅色外磚牆鑲著繽紛花朵的馬賽克拼貼以及彩繪玻璃花窗,白色陶土雕刻捏塑著的守護聖人聖喬治、音樂家們及繆思女神的雕像,完美展現音樂聖殿的脫俗氣質。很可惜地由於音樂宮位處窄仄巷內,無論哪個角度都無法把整棟華麗且雕刻繁複的音樂宮拉進相機鏡頭內,只能像這樣取一角當背景入鏡。

如果妳像我一樣比較喜歡浪漫典雅類似維多利亞風格建築的人,或許妳很難跟風格狂放大膽的高第設計有所共鳴,那妳就萬萬不能錯過這位巴塞隆納建築巨擘,路易.多明尼克 (Lluis Domènech)的作品:他所設計的〈加泰隆尼亞音樂宮〉及〈聖十字聖保羅醫院〉都皆列入世界級遺產巨作,這兩個景點所營造的瑰麗堂皇的風華姿態絕對會擄獲妳的芳心,深深迷戀。

★ 加泰隆尼亞音樂宮景點介紹、開放時間及購票參考網:https://vonvon.barcelona.ticketbar.eu/cn/attractions/palau-de-la-musica-catalana-/

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(上圖)早上一起床,邊走邊玩地前往音樂宮。

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在等待進場時,我們先到音樂宮裡面附設的咖啡廳,吃點心喝咖啡。咖啡廳的中央吧檯用深棕色木頭搭建,上面都鑲滿了彩色花朵的玻璃窗,有著歐洲古色古香的氣息,KJ抱著孩子站在吧檯前點了餅乾、可頌及咖啡,而我選了位子坐了下好好休息。 (右上圖)咖啡館煮出來的咖啡上頭也不忘畫上高分譜號,好優雅。

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進場後,導覽人員會先讓遊客看一段關於音樂宮歷史背景的影片。接著再帶遊客上樓至音樂宮二樓的小陽台從外觀開始欣賞講解。

站在音樂宮的拱廊下,真的會讓人目眩神迷,細細觀察不難發現到處都是以花為主題的裝飾,不論是每根廊柱上的馬賽克拼貼釉面磁磚、鑄鐵窗戶的彩繪玻璃或是任何一個陶土雕刻立面,都有玫瑰花的影子,而玫瑰花正是巴塞隆納守護聖人聖喬治的象徵花朵。

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一上三樓,導覽人員推開大門,音樂會廳全貌進入眼簾,讓遊客們驚艷,大家趕緊舉起手機、相機不斷拍照,我的拍照技巧無法呈現現場的華麗氛圍。

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歐洲建築基本上能稱之"宮(Palau)",代表它夠華麗夠氣派,足以用皇宮的"宮"字來讚賞,像是巴塞隆納的音樂宮(Palau de la musica Catalana)及桂爾宮(Palau Guell)。

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音樂宮的每個細節都把我捲入19世紀的浪漫想像裡,這裡是當時許多富紳仕女夜晚約會的地方,男男女女慎重其事穿著正式精緻的禮服搭著箱型馬車來到此,相約聆聽一場音樂盛會。我著實想要有這樣的體驗,在這麼夢幻的音樂廳聽一場音樂會,但有礙於帶著兩位孩子實難成行,只能趁白天參觀一遊時幻想著在這裡聽音樂的浪漫氣氛。

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參觀完音樂宮,我們散步走到附近的聖卡德琳娜市場(Mercat de Santa Caterina)覓食。

<聖卡德琳娜市場> 1845年它曾是聖瑪麗亞修道院的位址。 在火災摧毀了修道院後,1848年改建為市場,是當時城裡第一間有屋頂的市場。 歷經時間摧殘過於破舊,政府便在1997年請西班牙天才建築師Enric Miralles來整修,2005年重新開幕。這座市場最具特色的地方,就是它那由30多萬個六角形西班牙磁磚所組成多達67種顏色彩色屋頂,像是色彩鮮艷的魔毯懸浮在這座市場上方。 

西班牙改造了這個舊市場,不僅是保存了一座歷史建築,更是保存了人類傳統的生活方式。他們認為舊市場修建在於現代城鎮規劃當中有著舉足輕重的地位,除了有助於當地肉販、魚販、蔬果攤...等小生意生存外,更提供強大的教育和社會目的。在傳統市場裡,人民可以買到最新鮮的食材,並還能在市場內學習到生意技巧、社交互動能力、辯論技巧、向心力等,以及找回人與人之間互動之下所產生的情感,這是人類社會成長進步裡不可或缺的。

由於12月26日耶誕節國定假日市場休息,我們並沒有進去市場攤販的地方,只好直接去市場內的相當知名的聖卡德琳娜廚房(Cuines Santa Caterina)用餐。

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聖卡德琳娜廚房是來巴塞隆納近年來迅速竄紅的餐廳,它會這麼紅不是沒有道理的,因為它提供了亞洲,地中海,意大利和素食四種創意料理,料理不僅好吃還充滿想像力。

我非常喜歡它的用餐環境的設計,用了許多簡單的元素如木頭、石頭、植物、鑄鐵來裝飾,牆面的櫃架上擺滿了一瓶瓶一罐罐的穀類麵粉醋橄欖油及紅酒等,呈現出來一種過小日子的悠閒氣氛。

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下午一點鐘,肚子已經飢腸轆轆了,但餐廳竟然要到中午兩點才開始營業 (因為西班牙人是下午兩點吃中餐),所幸餐廳附設的Tapas啤酒吧檯是早上十點就營業(西班牙人會把Tapas當早餐),我們就簡便地在高高的吧檯桌椅上享用午餐。說簡便一點也不簡便,看看我們點的Tapas就知道,滿桌佳餚,醋醃小鯷魚、橄欖鯷魚串、炸蝦、橄欖油煎花枝....每一樣都是入口銷魂,又搭配冰涼啤酒,什麼疲憊、憂愁、壓力都成過往雲煙了,好吃的健康食物就有這樣的魔力阿。

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我們怎麼這麼會點,Tapas都可以吃到撐。

接著,我們前往波恩散步大道(Passeig del Born)也是著名的甜點區,來找甜點了。

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走著走著經過了海上聖母瑪利亞教堂(Basilica de Santa Maria del Mar),剛好有開放就進來參觀。

在《巴塞隆納,不只高第》一書寫到,十三世紀時巴塞隆納是西班牙重要的商港及漁港,有許多靠海維生的人為了祈求漁民都能平安回港,大家出錢蓋了這座海上聖母瑪利亞教堂,請聖母庇佑航行的安全,好比西班牙版的馬祖廟。

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bubo甜點店到了。這間店的甜點師傅富曼佩爾(Carles Mampel)得過許多獎項如西班牙最佳糕點主廚、歐美甜點主廚冠軍、世界最佳巧克力蛋糕...等獎項。就是因為看到『世界最佳巧克力蛋糕』,我才決定前來一試,孩子們一樣是看到琳瑯滿目的甜點就貼著玻璃櫃不放,每個人都選了一至兩樣的蛋糕當明天的早餐。後來吃後的感想是,好甜好甜阿! 我都已是甜食控的人了還是無法接受歐洲點心的甜膩度。

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在巴塞隆納很容易在各賣場或各攤販上看見Turron這樣甜點,Turron有各種口味,吃起來分別像是包著杏仁的牛軋糖、花生酥、豬油酥、綠豆糕...等。我一直很想在超市就買來嚐嚐,但怕踩到地壘,想想還是到百年老店La Campana買比較保險。這間La Campana點心店從1890年成立至今,已經經歷了四代的傳承,他們堅持用最上好的西班牙天然原料如Marcona almonds(杏仁屆的女王)及 Romero Honey(西班牙上等蜂蜜)來製作,忠於古老甜度、軟度及原味。

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因為我對新食物還是有點猶豫,所以買了綜合口味小包裝的Turron來品嘗,等確定口味之後,再來買大包裝來送人,最後我還是沒有買Turron回美國,因為太甜啦! 差不多等於珍奶兩倍糖的甜度,不是我們這種每次喝珍奶都只點半糖的女生可以接受。但自稱跟螞蟻一樣嗜甜者還是可以試試,可以細細含入口中,再搭配大口的茶,應該還不錯吧!

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我們不管去哪個景點,常常會走回這條有如香榭大道風情的格拉西亞大道(Passeig de Gracia),它的人行道比馬路還寬敞許多,可以讓孩子們在都市裡自由自在地走路,追著鴿子跑。沿路的異國風情不時喚起了沐沐的表演細胞,她把格拉西亞大道當作自己的舞台上演著歌舞劇,邊跳舞邊引吭高歌。
(下圖) 2002年巴塞隆納政府為了紀念高第誕生150週年,將格拉西亞大道(Passeig de Gracia)全鋪上這款高第設計的地磚,感覺這整座城市隨處都有高第的影子。

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在格拉西亞大道散步時,不時記得要抬頭欣賞著大道上貴族們的宅邸,多棟我都不知其名,卻在馬路口一眼認得(左圖的)傑歐莫雷拉之家(Casa Lleo Morera),因為它一樓便是西班牙知名精品品牌LOEWE,非常好認。傑歐莫雷拉之家是路易.多明尼克 (Lluis Domènech)作品之一,由它外觀上可看到許多花卉馬賽克釉磚拼貼及繁複的雕刻設計的古典柱子,渾身淌流浪漫血液的我非常喜歡這樣的建築設計,我在想如果我是當時的名門貴婦,我應該是會選路易.多明尼克來設計我的豪宅。

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終於走到了下午重點景點 <高第設計的巴特由之家(Casa Batllo)>。

< 關於高第及它的建築風格簡介,請大家再回去看集感性及華麗於一身的巴塞隆納(上)  >

當年有一位紡織業大亨巴特由先生在格拉西亞大道買了一間二手宅邸,聘請了高第從裡到外重新修建,高第接案後即發揮他異於常人的想像力及高超的建築理念,改建了這棟民宅。完工後的巴特由之家,因為造型特殊、結構新穎吸引著當時群眾們的目光。巴特由先生的好友米拉先生,就是因為看了巴特由之家才請高第來幫他設計他的豪宅米拉之家,卻沒想到完工後的米拉之家,遭人批評成最醜陋的建築。

巴特由之家算是比較商業化經營的景點,連建築都要應景包裝,將納圓弧形有如骷顱頭的露臺全包覆著白色保麗龍球,個人覺得有點多此一舉,我從遠方飛來此見它一面,期待的是看到它的原貌,而非過度包裝的它。我想在天之靈的高第可能也不太喜歡自己設計的建築被後人這樣任意裝飾吧!

所有的加泰隆尼亞現代主義豪宅裡,最多人參觀的就是巴特由之家,生意好到不行,從它前方的人行道到另一端的人行道都擠滿了人爭相拍照,參觀內部時遊客眾多,拍個照都是人山人海。真心建議各位來參觀知名建築時,盡量選擇早上來,才能避開人潮,還有記得一定要先上網買票。

★ 巴特由之家(Casa Batllo)景點介紹、開放時間及購票參考網站:  https://vonvon.barcelona.ticketbar.eu/cn/museums/casa-batllo-/

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巴特由之家一進去大廳的內部,彷彿進入了一個潛水艇,大門、窗戶、四周牆面、樓梯把手全部都是圓弧造型,高第可說是把曲線美學發揮的淋漓盡致。(右上圖) 高第設計有點像是魚鰓造型調節空氣的窗戶。

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(左上圖)天花板的漩渦造型,讓人感覺真的有如在海裡。
(右上圖)這鑲滿藍色壁磚的天井是巴特由之家最大的特色,很多人都會貼在窗戶邊,仰望這個天井許久不走,高第神乎其技的設計理念在這個天井內表現的一覽無遺,感覺像是交了一個成功的建築學論文一樣。從天井灑落的光線隨著每一層樓層漸減,因此高第運用深淺不一的藍色壁磚及窗戶的大小來處理光線的不同的問題。
(左下圖) 閣樓的拱廊設計用來調節室內溫度。
(右下圖) 高第設計符合人體工學的的經典把手。

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在城市裡已經健行一天的孩子們幾乎都已經累到走不動,很擔心他們進去巴特由之家時會哭喪著臉,沒想到這個類似 i Phone的螢幕導覽,激增他們的興趣,他們開心地拿著這螢幕導覽依據指示來與現場房間做互動,從頭到尾沒喊一聲累。雖然 i Phone這種東西如此好用,但基本上出去旅遊時,我們不會拿出來去讓孩子安靜或是乖巧,那是一件剝奪孩子觀察世界的機會,會非常可惜。

沐沐剛開始旅遊時也會因為時差的關係,三分鐘一狀況,但我們會多讓她去嘗試一些異國的點心、多讓她去逛逛紀念品店、追追鴿子、說說當地的小故事...想盡辦法引起她旅遊的興趣及安撫她的情緒,後來她也習慣這樣的徒步城市旅遊方式。

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參觀完巴特由之家,我們就近去隔壁阿瑪特耶之家(Casa Amatller)逛逛。阿瑪特耶之家相對來說遊客生意失色許多,參觀人群稀稀疏疏,由於天光已暗,孩子也累了,我們決定先去一樓的巧克力販賣部及蔬果沙拉吧喝杯飲料休息,至於阿瑪特耶之家內部則擇日再來。

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阿瑪特耶家族在18世紀末就致力生產巧克力,因此Chocolate Amatller是西班牙非常知名巧克力品牌。阿瑪特耶之家的一樓裏頭設置一個小店舖專賣他們家出產的巧克力。

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(照片取自網路)

我個人認為阿瑪特耶巧克力是紀念品的最佳選擇,很多日本女性也很愛他們家的巧克力,不僅巧克力好吃,包裝上更是精美,各式各樣的小小鐵盒子,裝著甜而不膩的巧克力,巧克力吃完還可以留下盒子裝一些小飾品小迴紋針...之類的。

大部分鐵盒上的圖案是有段歷史的。在19世紀沒有電視的年代,海報是商品行銷及傳播的媒介,阿瑪特耶先生會在巴塞隆納會舉辦藝術海報展覽,邀請藝術家們來比賽,具有特色的作品都會成為他們廣告的海報,因此阿瑪特耶先生為當時貢獻出許多的廣告傳播藝術的價值。至今他們仍然將這些廣告海報應用在他們的包裝上,讓歷史又再度重回眼前,更添增他們巧克力的迷人特色。

我深深被Chocolate Amatller的小鐵盒迷住,濃厚的異國風情,讓我不禁抓了好幾盒回美送給好友們。

另外,阿瑪特耶之家的杏仁脆糖巧克力(Marcona Almonds),口感及甜度都很讓我驚喜,比市面上販售的或是其他出名巧克力廠商的杏仁脆糖巧克力都好吃許多,應該說是"比較不甜"。甜度對亞洲女性們來說確實是評斷甜點"好吃及不好吃"時的一把尺阿。

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阿瑪特耶之家一樓裡頭除了有巧克力販賣區外,還有一間評價相當高,當地人超愛的沙拉蔬果吧Faborit Casa Amatlle,我們進來不是要來吃沙拉的,是要來品嘗Chocolate Amatller的熱巧克力。Faborit Casa Amatller沙拉吧裝潢是當今最流行的設計,簡約時尚又不失精緻,散發著悠閒又高雅的氛圍,我還偷偷拍了幾處角落來做為我日後夢想廚房的參考。它的後方有處幽靜的戶外小庭院,地上鋪設象徵加泰隆尼亞現代主義的石磚,擺了幾張充滿設計風格的桌椅,供客人休憩。

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我們選定了戶外的位子,坐了下來享用Faborit Casa Amatller 的熱巧克力配脆皮麵包。熱巧克力有如布丁濃稠,不會很甜,是用高級45%的黑巧克力去融化,然後添加玉米粉(讓它具有傳統西班牙熱巧克力的口感特色)。它所搭配的麵包,外脆內嫩,咬起來又有彈性,沾著巧克力吃,濕嫩甜脆,我們四人一人一杯,都吃到舔杯,意猶未盡阿! 孩子吃著喝著,活力都來了,這絕對是我離開巴塞隆納後最想念的甜食。

阿瑪特耶總是在創新中,仍保留歷史精華,不僅在巧克力包裝上,連選擇店家裝的熱巧克力的杯盤也同樣地紀念了一段被人們幾乎遺忘的過去。裝成熱巧克力的這款粉紅色的杯盤是1639年西班牙外交官Pedro Álvarez de Toledo y Leiva,也是秘魯總督的總長所設計的,他因為長期被帕金森氏症所苦,開重要會議時,手會不自覺顫抖,為了避免熱巧克力溢出,他設計了這種裏頭有圓環狀特殊設計的盤子,適合將沒有把手柄的瓷杯卡在上頭,避免溢出,以確保他在開會時還能優雅地啜飲熱巧克力。

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晚上兩大兩小拖著疲累的步伐走回住處,我用僅存的力氣幫孩子先趕緊洗頭洗澡並切一些新鮮水果吃,晚餐則派KJ則去外帶名聲響噹噹的超級名店伯爵城餐廳(Ciudad Condal)的菜回來。雖然傍晚才喝過一大杯的熱巧克力配麵包,但並不影響我們吃晚餐的食慾,因為這間餐廳的Tapas實在是太好吃了,連像這樣用鋁箔包裝盒包著,走了20分鐘拎回來,也照樣好吃,不減美味,真正的美食是不需要擺盤,光嚐一口就心醉,哪管得了什麼擺盤,邊吃我邊決定明天一定要親自走一趟伯爵城餐廳,看看餐廳到底是長什麼模樣? 怎麼可以提供出如此驚人美味的Tapas。

我推薦的伯爵城餐廳名菜:Grilled cuttlefish(烤小花枝淋橄欖油)、Bravas potatoes(炸馬鈴薯加美乃滋及紅色甜辣醬,這是我吃過最好吃的馬鈴薯吃法了)、 Razor clams(伯爵城的烤長條蛤蜊烤的恰恰好)、 Crispy Camenbert(炸起司裹杏仁脆粒及覆盆子醬,必吃,伯爵城做出來的口感香脆十足)...其他的Tapas..如單純只是個炒蘑菇蘆筍也都很好吃,就不多贅述,去了多點幾道就知道。

Day6:

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來到巴塞隆納第六天早晨了,我們依舊早起,孩子們吵著吃甜死人不償命的Bubo巧克力蛋糕,而我跟KJ吃著昨晚在家附近麵包店買的烤番茄香料麵包,那麵包烤一下,就香味撲鼻。

此外,我們好喜歡喝巴塞隆納超商賣的鮮奶,喝起來實不相瞞還挺像台灣的林鳳營,超級香濃滑順,脂肪成分可能偏高,還是不知道添加了什麼,反正跟美國喝的鮮奶完全不同,美國鮮奶很稀淡無味,喝起來口感跟開水沒差別。KJ後來發現,巴塞隆納大部分超商裡都只賣這種很像調味奶的鮮奶,找不太到純鮮奶,反正好喝就好。

餐桌上永遠少不了切好的水果,大量維他命C有助於調適身體的時差,纖維質也能幫助腸胃順暢。

我們的早餐總是吃得緩慢悠閒,因為起床離出門的時間長達三到四小時,觀光景點約十點或十點半才會開門,又都離住處不遠,我們也會趁這段時間洗衣摺衣,記錄行程,及把一些生活瑣事於早晨時光做完,以便晚上一回家倒頭就能睡。

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睡飽吃飽後,一出公寓大門,豔陽四射,活力滿滿,開始一天巴塞隆納的城市探險囉!

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今天的第一站,是大家最期待的景點,也是巴塞隆納最出名的建築,高第建蓋的聖家堂(Sagrada Família)。

越瞭解這座教堂,你會對這座教堂越高的崇敬。

聖家堂是奉為人類史上最偉大的建築之一,它從1882年動土到現在都尚未竣工,已被列為世界遺產,完工之時,它將成為世界上最高的教堂。

高第在他31歲時接手建蓋這座教堂,虔誠天主教徒的他幾乎花了畢生的心血來建造,晚年甚至將自己的家當跟床搬進來住在聖家堂的建築工地裡,過著節衣縮食的生活,過他將他建築的天賦及對宗教的狂熱完全發揮在這座教堂裡。1926年電車開通那天,74歲高齡的高第意外被電車擦撞身亡,舉國震驚且沉痛,巴塞隆納人民為他舉辦了一場盛況空前的隆重葬禮,並將他埋葬在聖家堂地下聖壇,聖家堂成了高第遺世之作。後來聖家堂接由其他建築師一鑿一斧依據高第的理念繼續完成。由於聖家堂是由人民捐款所建造的贖罪教堂,工程速度經常被捐款多寡影響及延誤。至今,聖家堂已經有了可觀的門票收入,充裕的資金讓建造的進度加快,預估將會在2026年正式完工。

聖家堂主體上共有3個立面及18座高塔所組成,完成入口的第一個正面是「誕生立面」,雕刻以耶穌誕生為主題;第二個完成的立面是「受難立面」,雕刻是以耶穌死亡為主題;至於第三個「榮耀立面」至今還沒有完工,也尚未開放參觀。每個立面雕格設計大有不同,給人的感受也有所不同。我很喜歡誕生立面給我那種溫馨又愉悅的氛圍,至於受難立面真的讓人感覺太沉重了。

每個立面都有4座高塔,所以共12座高塔代表12個門徒,另外中間還有6座高塔,其中4座是聖經裡的福音作家馬太、約翰、馬可及路加,最正中的2座是代表聖母瑪利亞及耶穌基督。遊客可以搭乘側廊的電梯,直達高塔的頂端後,再隨著迴旋的樓梯走下樓,並從每層的看臺上去近距離欣賞高塔尖端的雕刻。由於高塔有數十層樓高又加上樓梯石階狹窄陡峭,走的時候其實還挺恐懼的,位處高樓的看台也因太高讓我心驚膽跳,窄小的迴旋樓梯走著走著還會讓人感到天旋地轉,所以我建議小小孩、有暈眩症、懼高症、或年紀過大的遊客要斟酌自己的身體狀況再上來參觀。

走進聖家堂的內部,像是走進森林般,高第運用了我這輩子都不會搞懂的力學及幾何學理論來設計撐起整座教堂的柱子,這裡的每根白色柱子有如大樹枝幹般向上延伸支撐起整座教堂,給人絕然不同的教堂氛圍。非常會運用光線的高第,利用天窗及環繞四周不同樣式的彩繪玻璃營造出了溫暖如耶穌光的色澤。

聖家堂至今建蓋的時間過了一世紀,教堂的風格也揉合了多種藝術形式,包括了初建時的歌德風格,高第的加泰隆尼亞現代主義風格及現代的新藝術風格。聖家堂是否要繼續建造下去也飽受爭議,有些人認為聖家堂不該添加太多現代新穎的元素去破壞它原有的傳統風貌。目前是日本人接手建造,至於完工之時會如何全貌呈現,真讓人拭目以待。

聖家堂(Sagrada Família)購票人潮壅擠,請務必先上網訂購門票,省去大排長龍的時間。

★ 聖家堂(Sagrada Família)景點介紹、開放時間及購票參考網站:  https://vonvon.barcelona.ticketbar.eu/cn/museums/sagrada-familia-skip-the-line-/

★ 參觀聖家堂(Sagrada Família)各種類型套票選擇: https://vonvon.barcelona.ticketbar.eu/cn/sagrada-familia-cn/

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聖家堂外形高聳矗立,每個建築立面滿是聖經故事及人物,密密麻麻精細的雕刻震攝人心。

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全家於聖家堂內部合照,來自世界各國的遊客都來朝聖,遊客最多的景點。

記得買票時一定要加購耳機導覽,它將向你細述它每個結構理念及建造過程,非常吸引人,連我們家八歲的安德烈都聽得津津有味,聖家堂成了他這趟巴塞隆納之旅最有記憶的一棟建築。

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參觀高塔也是買票時另外加選的,推薦大家來了一定要上去一趟,從上面高塔往外看挺心驚動魄的,另外也能稍微瞥見正在建蓋的光榮立面。

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簡潔現代感雕刻線條的受難立面,跟誕生立面風格上有強烈的不同。

這經歷百年尚未完成的聖家堂不是一般走過去張望一下就得看盡的教堂,而是你得花時間慢慢地仰望每個細節去感受的教堂,去過無數的歐洲教堂,這座算是我仰望參觀最久的教堂。我只能說聖家堂有如高第的性格一樣,狂熱執著,超越凡俗尋常,無人出其右阿!

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聖家堂朝聖之旅結束後,一家四口肚子也餓了,該是祭祭五臟廟的時候,想起昨晚那些從伯爵城餐廳外帶垂涎美食,不假思考立刻決定中餐就前往伯爵城餐廳(Ciudad Condal)。

我們大約一點抵達餐廳,此餐廳已經是人聲鼎沸、高朋滿座了,很幸運地我們是第一組排隊的客人,等了不久即入座。

這間餐廳是1997年開幕的,他的裝潢明顯地呈現出那個年代所流行的裝潢元素,天花板及牆面使用大量金棕色的胡桃木配上典雅高貴的線條,想顯出該社會中高層階位該有的沉穩氣質,而天花板上華麗的水晶燈,一直以來都是餐廳慣有使用來提升餐廳層次及吸引顧客目光的方式。

伯爵城餐廳老闆是非常有生意頭腦的,裡面的服務生個個訓練有素,手腳俐落,從我們被帶入座,到介紹菜色到點菜、上菜,每個環節都相當有效率,上菜是接二連三地上,快到有點像是叫客人「快快吃完,快快離開,因為我們後面還得招呼後面的那群客人!  」在這強調什麼都要慢,什麼都要悠閒的歐洲國家,這段時間彷彿突然被快轉一樣,有點讓人不太習慣。

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我們點的菜 ,15分鐘內全部上完,我們幾乎把網路上的推薦名菜都點了,沒有一到菜讓我們失望,嘖嘖稱讚怎麼可以把這些簡單調味的Tapas做得這麼好吃?! 食材的鮮美直接迸入嘴裡,該嫩的嫩,該脆的脆,口感絕佳。若我能長時間待在巴塞隆納,這餐廳應該會是我最常帶朋友來吃的餐廳了。

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在享用美食之際,沒想到伯爵城餐廳調製的Sangria酒精比想像中的濃烈許多,才進食沒多久,酒精便在我和KJ的體內發酵,不勝酒力的我們半杯就醺醺然,心情一整個大悅了起來,全家舉杯感謝東感謝西,感謝上帝給予我們生命的一切美好。因為醉了,這餐飯應該是我們這趟旅行中,話說最多,笑最開心的一餐。

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吃飽結完帳,Sangria雖喝不到1/5壺,就把我醉到走路搖搖晃晃,不自主地傻笑,於是我們先去附近的西班牙皇室御用精油店Alqvimia逛逛,好讓酒精消退後繼續下午的行程。

Alqvimia是西班牙皇家御用精油店,它繼承了西班牙八百多年香水古老技法,提煉高品質100%天然精油,他們家最受歡迎的就是豐胸精油及瘦身精油。小巧精緻的精油店的牆上擺滿了各種療效的精油,還有一區試聞區讓客人試用試聞。我們進來時,裡面都沒有客人,兩位年輕又帶著甜美笑容的銷售小姐,非常用心地招呼我們,向我詳盡介紹他們家每款精油,讓我試擦聞聞香味,也跟孩子們玩成一塊,不停稱讚孩子們好可愛,有點像日本輕熟女看見可愛東西說出卡哇伊的那副模樣。我們不知不覺在裏頭耗上快一小時,最後我只買了一瓶經典身體精油,那兩位可愛的銷售小姐竟然大方地捧給我一堆免費試用品,連小孩子的都有,簡直是物超所值阿! 她們熱情又友善的服務態度,著實讓我們印象深刻。

Ps. 其實我非常想買傳說中超級有效的豐胸精油,但想想都已經這個年紀了,效用應該也不大便作罷,放鬆身心的精油比較適合現階段的我。

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酒也退得差不多了,我們搭乘地鐵前往下個景點,聖十字聖保羅醫院(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)。嫁來西班牙的友人Irene在昨晚特別簡訊來極力推薦這個景點,她認為聖十字聖保羅醫院是巴塞隆納最美麗的地方,錯過會很可惜。被她這麼一說,我立刻就安排今天前來造訪了。

地鐵站一出來,我們也沒問路,就憑著直覺繞著紅磚牆走,走了一段距離,看見一個宏偉的鑄造鐵門,內部每棟建築有著濃厚19世紀加泰隆尼亞現代主義的風格觀,想說聖保羅醫院應該是到了,便走進去在,後來才發現它並不是醫院,是聖保羅大學醫學院(如上圖)。誤闖的這座醫學院校園佔地廣大,校園大樓宏偉壯觀,四周綠意盎然,空氣清新,感覺像是隨處一坐下就會讓人立刻陷入沉思的地方。

在校園內走著走著便看見到象徵聖十字聖保羅醫院的高聳鐘樓就在眼前,但卻怎麼走怎麼繞都過不去,我們一陣慌亂,多走了更多的路,最後只好走回剛剛進來的大門入口,再循著外圍的紅磚牆最後才繞到我們真正想參訪的聖十字聖保羅醫院。

到了聖十字聖保羅醫院的鐘樓時已經下午四點整,全家四口好比走了數公里般氣喘吁吁,又趕不及參觀時間,在夕陽餘暉下看著美麗的鐘樓,一陣冷風伴隨落葉吹過,又累又失望,但幸好我在安排行程時,有特別多留一天空白,好來安插像今天這樣的突發狀況,所以在離開巴塞隆納前,我一定還會再來眼前這美麗的醫院,畢竟我是多麼期待看見路易‧多明尼克的所設計的建築,昨天看過的音樂宮還如夢似幻地深深印在我腦海裡呢!

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回到B&B住宿處休息一下後,晚上我們來到位於加泰隆尼亞廣場上的英國裁縫百貨公司(El Corte Ingles)買些紀念品,到了晚上體力已經耗盡,也沒逛多久便又回府早點睡覺了。

英國裁縫百貨公司(El Corte Ingles)是西班牙歷史悠久的百貨公司,一開始它只是一間專做英式西服的裁縫店,由於生意越做越大,最後擴展成百貨公司。它在巴塞隆納已經成為觀光客採買紀念品的好所在。不只品牌眾多、商品齊全應有盡有外,退稅非常方便,只需在5樓的服務中心直接辦理即可。

 

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